夜宿距离日月潭不远的晶园度假村。这是一群欧式风格的建筑，错落有致，全用台湾桧木建成。我到热水游泳池里一番浸泡，消除了一天里爬阿里山的疲乏。快近阴历正月十五，一轮圆月挂在树梢，山影朦胧，宁静中，屋里屋外都透着树香。窗外的小湖传来零星的虫鸣，这带有几分南国情调的歌唱，像是对远来的客人道一声晚安。几天中，经过台北、基隆、花莲、台东、恒春、高雄、嘉义，一路走来，一样的语言，一样的文字，一样的街道，一样的田野，一样的民俗，一样的饭菜，好像就在大陆一样，就在家里一样。

　　第二天早餐后，我们匆匆地赶往日月潭。原住民称日月潭为“水沙连”，又称“龙潭”。日月潭地处台湾地理中心，隶属南投县鱼池乡，海拔750米，水深一般都在20多米，面积达8.3平方公里。历史上关于日月潭最早的文献记载，始于清康熙23年（1684年）诸罗县（今嘉义）的第一任知县季麟光著《台湾杂记》，书中云：“水沙连于东山中，方数里，其口似井，水清而深，天将雨，潭中发响，水即浑浊溢出。潭外番人以此验阴晴。”日月潭原来湖面较小，1934年建成水力发电站，筑坝拦水，遂成现在这个面目。日月潭是台湾的第一大湖，是镶嵌在宝岛台湾身上的一颗明珠，秀美的风光使它成为台湾观光胜景的首选之地。

　　游艇驶离码头。平湖如镜，尽收天光云影。太阳刚刚升起，照在湖面，湖面上升起一缕缕淡淡的雾气。由于地处亚热带，海拔较高，植被异常丰富，周山青黛，花树繁茂，一眼望去，一池浓墨，神来之思，绘就一幅别有情韵的锦绣图画。屹立群峰之巅的九级慈恩塔，以慈祥的目光俯视着静静的湖水。远处高耸的青龙山如一条飞奔腾跃的青龙，从云端直冲而下，一头扎进湖中，只留下龙首额头以上的部分浮在水面。

　　这浮在水面的一半龙头就是美丽的拉鲁岛。拉鲁岛在水库修成前是一座小山，如今大部淹没，只剩下面积极小的山顶。它身处水库中心位置，是它把龙潭分成了日潭和月潭，日潭形如日轮，月潭酷似弯月。日月潭名称的由来，始见于清道光元年（1821年）北路理番同知邓传安游湖的记文：“……其水不知何来，潴而为潭，长几十里，阔三之一，水分丹碧二色，故名日月潭……”对日月潭名称的解释，那时与现在是不同的，一是以水色相别，一是以形状而分。

　　小岛上有一片铁干虬枝的柏树榕树林，由于水气丰沛，所有的树都异常青绿。远远看去，浮在水面的小岛，犹如一盆硕大又精美的盆景。风中，绿树摇曳，又像一群身着春装的仙女在舞蹈。小岛的北面，建有月牙形的浮板平台，供游人观赏拉鲁岛。踏上种植有香菖、野姜等南国植物的浮板平台，人与拉鲁岛近在咫尺。天开画图，人在蓬莱，孤屿虽小，境界弥高。无忧之风，可以醒心；无尘之水，可以濯魄。拉鲁岛是那么充满魅力，让你百看不厌，让你流连忘返。风情万种的拉鲁岛是日月潭的精魂所在。

　　拉鲁岛是台湾原住民邵族的发祥之地，这里埋葬着他们的祖先，任何人任何时间都不能涉足此地。我们看见了岛上的月下老人祠前供奉的祭品，那是祭祖时巫师送上去的，巫师是惟一能够登岛的人。我们过去常把台湾原住民统称为高山族，其实那是一种泛称，实际上他们有“泰雅”、“布衣”、“赛夏”、“阿美”、“雅美”、“卑南”、“鲁凯”、“排湾”、“曹”、“邵”等族之别，而且各有自己的生活地域、生产方式和风俗习惯。邵族是这些少数民族中最小的一支，现在只有人口283人，以靠渔猎为生，至今日月潭周边靠岸的地方还悬放着他们捕鱼的大罾。在他们的村落，我们欣赏了他们表演的舞蹈，还看到了猎人刚刚割下来的鹿角，并有幸和年轻的村长合影留念。台湾的原住民一共也就30万人，其他的绝大多数人都是大陆渡海而来的移民，只是时间先后不同而已。

　　弃舟登岸，拜访青龙山。古树盘风，野花含烟，幽静高处，琉璃生辉，是佛寺玄光寺。玄光寺里供奉的菩萨竟是赴天竺取经的唐玄奘，并敬奉着唐玄奘的舍利。唐僧也有专门的庙宇，这是我以前没有想到，也没有见过的。在台湾，庙宇几乎无处不在。日月潭北岸金碧辉煌的文武庙，与南岸的玄光寺遥遥相对，可谓双璧。台湾庙宇的建筑布局大都坐东向西，神人同心，尽览江山，怀念故土。文武庙建筑之宏伟与精美都堪称一流，山门、殿宇、神龛，极尽雕工之能事，美仑美奂，令人叹为观止。庙中主祀孔子和关公。关公不仅是忠勇双全的武圣人，在台湾许多地方，关公还成了财神爷，一样受用着那些希望生意兴隆、发家致富的人们的香火。孔子、关公和唐玄奘都是中华文化的代表人物，是智慧、道德、勇气和信仰的象征。他们在台湾落地生根，和台湾的土地结合在一起，和民众的生活融合在一起，成了神，成了普通百姓的精神支柱。这种文化和精神的融合是血脉的联系，是谁也无法割断、无法抹去的。

　　1999年9月21日凌晨2点，台湾发生7.6级大